紐西蘭單車行
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旅行路線：北島東海岸（威靈頓-奧克蘭），南島東西海岸
旅行時間：2004年7月20日─ 1月30日
騎行天數：約6週
2004年6月我結束了半年的亞洲單車旅行回到台北。7月中就帶著斜躺車小黑來到了紐西蘭。在亞洲單車旅行前，我常常到圖書館打我的翻譯活，回家前都會跑到書店翻一翻「Vicky和Pinky的單車環遊夢」，自然對紐西蘭充滿了幻想，心想有一天一定要到這個人人口中的單車者的天堂。半年後，我上路了。Ting眼中的紐西蘭，到底是不是單車者的天堂呢？
2004年9月，我騎著小黑由位於北島南端的首都威靈頓出發，向北騎乘，行經東海岸，北抵奧克蘭南方100公里的大城Hamilton。
2004年11月，我搭乘輪船越過庫克海峽踏上紐西蘭南島，沿東海岸往南，到中部大城後往中部麥坎錫（Mackenzie Country）騎去，拜訪了紐西蘭最高峰庫克山（Mt. Cook）之後，續往南至有南半球愛丁堡之稱的但尼頓（Denedin）；跨越南部Haast隘口進入西岸，再從中部亞瑟隘口（Arthur Pass）回到基督城。
返國過春節前夕，到有機農場打工，向紐西蘭人學習有機農業。
【騎行紐西蘭北島一】小黑和我上路了
【騎行紐西蘭北島二】另一種單車旅行
【騎行紐西蘭北島三】逆風的滋味
【騎行紐西蘭北島四】踏上火山高原
【騎行紐西蘭北島五】暫離紐西蘭
【騎行紐西蘭北島一】小黑和我上路了
一台「屁股騎不痛」的腳踏車
今年六月我結束了半年的亞洲單車旅行回到台北，主要的目的是找一台「屁股騎不痛」的腳踏車；考慮過換一個上等的Brooks坐墊，和上好的車褲，算一算這樣的投資要一萬多塊，不如試一試「斜躺車」（recumbent）。沒聽過「斜躺車」？這是啥玩意？2004亞洲單車旅行前我也沒聽過，自從路上遇到的腳踏車迷不時向我提起他要造一台三輪斜躺車，我才知道有這玩意。意向一改，立刻徹夜在網路上尋找單車廠商的資訊。
全球的單車和相關配件、零件大概有百分之九十九都是在台灣製造的，可惜很多產品在台灣卻買不到。幸運地，台北有一家斜躺車的廠商接受來自台灣的訂單，我立刻打電話去，熱心的他們叫我去試試車。
機緣是很神奇的。在台北待了二十幾年，從來沒看過斜躺車這種東西，但就在我騎著淑女車準備去內湖試車時，竟然在家附近看到一個人正在路邊修理他的斜躺車。我立刻向前與他攀談。想不到這位朋友竟然是個斜躺車迷，每天騎乘斜躺車上下班。畢竟騎斜躺車的人不多，這位大哥熱情地就在河堤邊教我騎起斜躺車。斜躺車因為重心低，較一般的自行車不穩定，需要較多的練習；就好像沒有人天生會騎腳踏車一樣，但是練練就會了；可惜目前大眾對斜躺車的接受度還很低，而且有許多誤解。這位大哥家裡有三台斜躺車，他自己對斜躺車很有興趣，蒐集了各種斜躺車的照片，還到歐洲參加斜躺車的集會。他向我一一展示他的收藏，讓我大開眼界。斜躺車騎起來很舒服，屁股完全不會痛，風阻低，速度快，我立刻決定帶著她展開我的下一場旅行。
小黑和我上路了
就和上次的亞洲單車旅行一樣，我買了一台新車後就立刻上路了。我的斜躺車「小黑」雖然不重，但是有點長，我花了一整天才把她打包好，放進紙箱。小黑加紙箱就大約15、16公斤，搭飛機托運行李通常限重20k，所以其他可以托運的行李只剩下5公斤重，只好把所有的衣物盡量穿在身上，口袋能塞的，都把它塞滿。胖嘟嘟地搭上飛機。
我離開七月中的台北盛夏，來到寒冬中的紐西蘭。在亞洲單車旅行前，我常常到圖書館打我的翻譯活，回家前都會跑到書店翻一翻「Vicky和Pinky的單車環遊夢」，自然對紐西蘭充滿了幻想，心想有一天一定要到這個人人口中的單車者的天堂。半年後，我上路了。紐西蘭到底是不是單車者的天堂呢？
丘陵上的首都威靈頓
當我的飛機接近紐西蘭的首都威靈頓（Wellington）時，我只看到成片陡峭的丘陵地，心想哪有地方給飛機停降。威靈頓，紐西蘭的首都，位於紐西蘭北島的南端，如同紐西蘭其他主要大城，是個港口城市。除了市中心港邊有一小塊平地外，整個城市可說是在丘陵上建成的，稠密的住宅塞滿了整個丘陵，陡峭的道路隨處可見。如果這些建築在台灣，大概早就被土石流沖走了吧？寒冬中的威靈頓既寒冷又潮濕，威靈頓並不是以丘陵之城著稱（大概是因為北島的城市大多位在丘陵上，沒什麼特別的），而被稱為「風之城」（the Windy City）。時常狂風暴雨的，就像台灣的颱風一樣。
在這裡，我暫住在朋友家，繼續打我的翻譯活。雖然不喜歡這份已經陪伴我4年的工作，但畢竟我到哪都可以做，又不必辭職，至少靠它多少可以賺點跑路錢，機票實在太貴了。
一到紐西蘭大概很快就可以察覺什麼是「都市化」（紐西蘭總人口有400萬，其中約130萬住在奧克蘭，其他60萬居民則住在基督城〔Chistchuch〕、但尼頓〔Dunedin〕和漢彌爾頓〔Hamilton〕）、「郊區化」（suburbia）和「開車文化」（car culture），雖然大部分的紐西蘭人都不喜歡美國人，但就這幾點上，他們倒是和美國蠻像的。記得以前，總是憧憬著與商業區隔絕的純粹住宅區，家是獨棟的別墅，還有偌大的草坪。直到2003年初夏，我到費城拜訪我在秘魯認識的美國朋友，我才對郊區化、開車文化和汽車社會有點領悟。第一次知道，市中心在美國人心中是多麼骯髒混亂、不適合人居，是貧民區；大部分的美國人都住在市郊，擁有一大塊草坪，通常他們不在草坪上種菜、種花，也不在這曬衣服（都用烘乾機）。住宅區是純粹的住宅區，乾乾淨淨整整齊齊。至於購物中心則聚集在遠方的主要幹道附近。想要找一間麵包蛋糕店，比登天還難，一切都變成連鎖超級市場；超級市場裡賣得蛋糕真的很難吃，但是別無選擇。在這裡，當然只要一出門就得坐上汽車，上高速公路，去上班、去上學、去買菜、去看病、去寄信•••家家戶戶擁有一大塊地、一大棟房，城市無限制地擴張；在這裡，沒有汽車就像沒有了腳，哪也去不成，難怪連8、90歲步履蹣跚的阿公、阿媽都得開車。紐西蘭和美國差不多，威靈頓大概沒什麼人住在市中心，居民都住在市郊的獨棟、雙層別墅裡。商業區只集中在幾個地方。開車上高速公路進城上班，開車到shopping mall買東西大概是一般人的日常生活；據說各種商店也都在近年來逐漸變成連鎖店，到處都是一樣的超級市場、錄影帶店、麵包店、服飾店•••很快我就懷念起我家樓下的傳統市場，芝麻油店和五穀雜糧行。
雖然如此，至少城市裡的郵差仍舊以腳踏車代步。看著他們身掛無線電，快速地在城市裡穿梭著，真是酷！
一個注重歷史記憶的地方
威靈頓的港口就在市中心，前往南島的渡輪也是從此發船的。港邊有攀岩館、運動場，天氣好的時候可以租艘獨木舟，在海上搖槳，帆船港就在一邊。午休時間，上班族立刻換上運動服來這裡跑步，聽說在澳洲依據法律，各辦公室必須備有淋浴間，不知道紐西蘭是不是也是這樣？威靈頓的劇院、城市與海博物館（the Musuem of City and Sea）和國家博物館（Te Papa）也在這。紐西蘭與台灣相較起來，是一個非常注重歷史記憶的地方。不僅免門票的博物館會詳細地告訴你，這個國家或這個地方的歷史。常常在路邊，你也可以看到一些解說牌，向你訴說這個地方曾經發生過什麼事，時常還可以看到歷史照片。像是我的朋友家就在一間古老的教堂旁，雖然兩年前才搬到這，她的家裡，仍掛著兩張這個地方的老照片，大概有百年歷史了吧。
反觀自己，對台灣是陌生的、對台北是陌生的、對木柵也是陌生的。等我回台灣，大概會找些有關木柵的書來看看，看看這裡曾出現過什麼有趣的人、發生過什麼事，至少看看它過去長什麼樣。或許給現在的它拍拍照，50年後再拿出來看看。
我在威靈頓待了5個多禮拜，沒事就學烹調，這裡人人都有精湛的手藝。就像其他西方國家，外食是很昂貴的，一日三餐都得自己煮。這裡有豐盛的酪農業產品，像是鮮乳、乳酪、奶油等奶製品，但是青菜卻出奇的貴。想起在台灣餐餐三大盤青菜的飲食，真是昂貴的享受。
9月初，我在早春中的威靈頓，踏上紐西蘭北島的自行車之旅。
【騎行紐西蘭北島二】另一種單車旅行
2004年9月4日-9月11日 Wellington-Hawke's Bay-Wairarapa
日期 足跡 里程 平均時速 總里程
9/4 Wellington-Rimutaka Hill-Featherson 75k ? 75k
9/5 Featherson-Ekatahuna 86k 15.4k 157k
9/6 Ekatahuna-Dannevirke 72.4k 16.5k ?
9/7 Dannevirke-Hastings 108k 16.5k ?
9/8 Hastings-Napier 35k ? ?
9/9 Napier:Mission Winery; National Aquarium of New Zealand
9/10 Napier-Lake Tutira 41k 13.2k 431K
9/11 Lake Tutira-Wairoa 86k 14.1k 518k
風雨飄搖中，我們出發了
冬日的紐西蘭是個多雨的地方，據說今年特別多雨，不少地方發生水災，許多居民的房舍都被水沖走了。如果這連續不斷的大雨發生在台灣，不曉得會是怎樣的慘況。八月中，氣溫突然轉暖，陽光熱烘烘地曬了一個禮拜，我滿心期待南半球暖春的到來，想不到陰霾的天氣又接腫而至。紐西蘭位於南緯45度之間，若是在歐洲的話，應該算是在西班牙的位置，但是因為紐西蘭受到來至南極洋流的影響，相對地冷得多。冬天在這裡生活是非常淒苦的，日照短、多雨、寒冷；大部分的蔬果也要等到夏天才有，不然就是非常昂貴（1把菠菜要價台幣120元）。不少朋友知道我在這個時候來到紐西蘭，都問我為什麼專挑這個不適合人居、旅行的時節？大概是天真的熱帶島民，想要體驗溫帶島國的寒冬吧。果然，和智利的冬天一樣糟糕。
九月初，應該是春神降臨大地的時刻，我們出發了。天氣由原本的有點陰，開始轉為小雨。要離開威靈頓得先爬過700公尺高的Rimutaka Hill；雖然北島沒有很高的高山，但是丘陵不斷，時常有相當陡得坡。斜躺車在爬坡上，與一般腳踏車比起來並沒什麼優勢，相反的，大概是無法站在踏板上騎踏且車手把較為靈敏的緣故，必須保持相當的時速才不會摔倒，也就是說雙腿要壯一點。看到這又陡又長的坡，感到有點沮喪，不相信自己爬得上去，果然好幾次得停下來讓腳休息片刻，才得以繼續。紐西蘭有許多重型機車騎士，一到假日往往出門遠遊，在狹窄陡峭的道路上飛馳而過；不用說這是非常危險的，他們的車速和汽車一樣快，在紐西蘭大部分的地方，不論是看起來多麼危險的路段，時速大多是"100K"，這個人肉包鐵餅的機器，據統計交通事故致死率比汽車高20倍。當我努力向上踩踏的同時，好幾部重型機車就這樣痕掃而過。不久前台灣好像才開放重型機車，聽說原本深坑、石碇附近假日騎腳踏車的去處，現在也擠滿了吵雜的重型機車，和腳踏車爭道。
不管坡有多陡，呼吸有多喘，腳有多痠，心裡多想放棄，沒有一個山頭是爬不上去的，真的就是這樣。不久，我就踏上了山頂。
另一種單車旅行
山頂之後，威靈頓區的車潮終於消失。紐西蘭的道路上，時常設有休息區，大小不一，通常設有野餐桌、垃圾桶。一路下坡，到接近第一個小鎮前，我們發現一個頗大的休息區，離道路頗遠，蠻安靜的，我們到小鎮採買，要了水後，就回到這裡搭營。在紐西蘭騎單車旅行，和在東南亞或中國型態是完全不同的。在紐西蘭，各城鎮都有免費又乾淨的公廁，這裡的自來水通常是可以生飲的，非常方便；旅社是相當昂貴的，即使是青年旅館的宿舍一晚大約也要20NZD，相當於台幣450元；露營並不是件罕見的事，大家習以為常。外食在紐西蘭也是相當昂貴的，紐西蘭最便宜、到處都有的"take away"，甚至可以稱得上國粹之一的，算是「Fish Chips」（炸魚和炸薯條，Fish and Chips，注意不是French Fries喔），我在亞洲旅行時，時常聽我的紐西蘭同伴Olly提起「Fish Chips」有多麼的美味，心中以為這必定是紐西蘭道地、美味的海鮮餐點，結果第一次，這「Fish Chips」在層層紙袋包裹中現身時，我的心立刻涼了一截，原來「Fish Chips」，就是一大包份量驚人的「炸薯條」和一塊炸魚肉，這不是垃圾食物嗎？竟然是紐西蘭的國食？這一大包炸薯條和一塊炸魚大約台幣80-100元，你大概不會想天天吃它，所以就得自己煮東西吃。
在亞洲，天天住旅社，三餐吃路邊攤、餐館的日子（偶爾拉肚子），當然在紐西蘭完全行不通。在紐西蘭，得天天搭營、拆營、採買、煮飯、洗碗，這些活大概花掉了我們一半的時間和精力。每天得趕在天黑前把營帳搭好，有時候，風很大，吵到睡不著；有時候，地上都結了霜，好冷，窩在那怎麼也睡不好；有時候，下大雨，擔心不久會不會就泡在水裡。一到了早上，帳棚通常會因為露水而沾濕，得早早找個陽光照得到的地方把帳棚曬乾；用力甩，把露珠抖掉；或用髒衣服把它擦乾。
在這裡，每天得想三餐該吃什麼，得到商店採買，得做菜，得洗碗。剛開始的時候，覺得得吃得好，所以極盡複雜之能事，結果光買東西、做菜，就夠累了，而且事實證明，煮不出好菜的人，在時間有限、材料有限、工具有限的情況下，更煮不出好菜。這時候，就希望小時候浪費在書桌前的時光，花在廚房裡。
總之，我們第一天的旅行，結束於黑暗與狂風中。夜晚的風更顯強勁，整個帳棚像是要被吹垮似的。而且，真得很吵。
羊比人多的國度
第二天，我們滿心希望這般狂風緩緩地把我們送到200公里外，結果屁股才一上車，風就停了。一路雖然經過一些中型城市，但都靜極了，許多商家都沒有營業。出了城鎮，一路都是牧場。主要以牛羊為主，尤其綿羊特多。所有的灌木叢都被開墾為牧場，放眼看過去都是草原，幾乎沒有止境。8月到10月是產羔羊的季節（lambing season），許多小羊都在這個時候出生。母羊通常一胎生兩隻小羔羊，他們負責照顧小羊，小羊都跟著媽媽，偶爾喝喝羊奶，偶爾吃吃草。綿羊生性膽小、順從，他們從來不會試圖逃離藩籬，每天低頭不停的吃草，偶爾看到我騎腳踏車經過，還會嚇得跑走；小羔羊嚇一跳，就往羊媽媽的乳頭跳去。牧羊人時常騎著他們的重型四輪機動車，緩慢的在丘陵裡移動，牧羊犬則負責催趕羊匹到另一塊牧場上去。牠們大概是世界上最幸福快樂的狗兒了，每天可以在廣闊的大地上馳騁追逐。偶爾也會看到山羊，山羊不是紐西蘭土產的動物，牠們通常不受人類畜養，個性與綿羊大不相同，時常跑跑撞撞，無視於柵欄的存在，如同許多外來的生物，牠們同是紐西蘭環境的大敵，牠們和綿羊不同，不只吃草而已，牠們還吃各種植物，紐西蘭原生的灌木叢、植物深受牠們的危害。
至於在北島也可以看到乳牛、肉牛場，雖然數量沒有綿羊多，牛隻需要比綿羊豐富的水源，北島嶼南島比較起來也比較適合畜養牛隻。在紐西蘭騎乘腳踏車，時常讓我想起寮國人，寮國人總站在家門前，張大著眼，看我這個奇怪的人緩慢地行駛而過；在人口稀少、都市化的紐西蘭，沒有人再站在路邊看著我騎乘而過，取而代之的則是綿羊和牛群。尤其是牛隻，不知怎麼地（大概是我的小黑太性感了吧？:)）他們看到我總是特別興奮，有時候甚至成群地向我衝過來，然後跟著我直到被柵欄擋住無法繼續前進為止。記得當一群牛隻快速向我這個方向移動時時，一隻遠遠在後的牛，死盡蠻力衝向前，然後在柵欄前戲劇性地緊急煞車，眼睛睜著大大地盯著我看（喔，牛的眼睛真的很大），像是在問我：「你是誰啊？你騎得是什麼玩意？看起來很舒服的樣子？」雖然我個性不喜歡招搖，但是我的斜躺車小黑真得很引人注目，尤其是小孩子，常跟著我，或是對我大呼小叫，大聲狂笑，大概是太興奮了。成為眾所注目的焦點讓我真是害羞極了。
今天我們抵達「Ekatahua」小鎮，於此鎮的「Domain Camp」落腳。這裡的人和都市的中產階級很不相同，大概得用「草根」來形容吧，這也是騎腳踏車旅行的有趣之處，在無法預期的地方落腳，與各種不同的人相遇。
接下來我們則經過北歐人定居的城鎮。紐西蘭相當仰賴觀光業，每個城鎮都得想點名堂來吸引觀光客，像是這裡就是所謂的維京城，至於更往東海岸，則稱自己是每天最早看到太陽的地方等等諸如此類的。
到Hawke Bay喝紅酒
Hastings和30公里外的Napier，是我們離開威靈頓後，首次接近的大城，雖說是大城，人口也分別只有5萬和3萬左右而已。一接近這裡，車潮就不斷。紐西蘭一般道路的速限，大多是100K，一些危險路段，像是峽谷裡盤繞的地方，雖然會標示建議時速，但是速限還是100K。這些時速100K或更快的汽車，對腳踏車騎士而言簡直是夢魘，實在是太危險、太吵了（騎乘紐西蘭，務必自備「耳塞」！）更可怕的是連結貨櫃車，紐西蘭的一般道路通常是單線道，道路的邊緣不是不存在，或是欠維修，連結貨櫃車通常又長又寬，它們一打從我身邊經過，就像是地震一樣。有時候也會遇到超大型車輛，不過它們通常都會有前後導車護送著，所以一看到一輛小貨車後面標著「pilot vehicle」的話，就表示後面有一輛巨型卡車要接近了。
Hawke's Bay是紐西蘭北島盛產葡萄酒的地方。紐西蘭幾乎各大城鎮都設有遊客服務中心，提供各種詳細的資訊；我們在Hastings要了一張酒場地圖。雖說這裡的釀酒場不少，但是不像阿根廷北部的Salta，可免費參觀的釀酒場其實不多。Mission釀酒場是紐西蘭最古老的釀酒場，提供免費的導覽和試飲；Mission釀酒場位於小山坡上，可以俯瞰山坡腳下的葡萄園，和整個城市。紐西蘭非常缺乏像是蓋房子、剪樹枝、摘水果之類的勞工，不少背包客來紐西蘭旅行或學英語，還會兼打工，像是摘葡萄這類工作，一星期大約可賺700NZD（約台幣1萬6左右），背包客時常在這裡賺足了了錢，再繼續旅行到其他國家；台灣人現在也可以申請紐西蘭的「working holiday visa」（打工度假簽證），來紐西蘭打工一年；聽說摘水果很辛苦就是了。Mission酒場的導覽與葡萄酒是如何釀造的沒多大關係，主要是介紹Mission酒場的歷史，看了不少老照片，讓我有點想睡。當然，最重要的是最後的試飲！大方的解說員，陸陸續續至少讓我們品嚐了8、9種紅白酒，酒量不佳的我都喝昏頭了。
要不要來一份袋貂肉派？
Napier是座濱海的美麗城市，1931年時，發生了一場芮氏7.9級的地震，使得整個城市全毀，新建的建築牆壁上常有各種裝飾，被稱為「Art Deco」，成為這座城市的特色之一。這裡有兩座水族館，我們參觀了「紐西蘭國家水族館」，裡面有來自世界各地的魚類，還有1隻Kiwi──「奇異鳥」。Kiwi不是魚類，大概是為了吸引觀光客的緣故，才擺了1隻奇異鳥在水族館裡。台灣的朋友大概都知道紐西蘭的「奇異果」（Kiwi Fruit），不過可能不知道這「Kiwi」其實是來自紐西蘭的國鳥Kiwi之名，連紐西蘭人都自稱Kiwi，可見紐西蘭人對牠們的愛戴。紐西蘭島─奇異島─早在恐龍時代就從岡瓦納古陸分裂出來，這裡的生物演化成非常特殊的物種。尤其是鳥類，因為沒有陸路的哺乳類動物，也沒有會攻擊牠們的爬蟲類，所以這裡的鳥類不需要飛翔，因此有些就漸漸地喪失飛行的能力，奇異鳥就是其中最知名的。牠們不會飛，是夜行動物、嘴巴又細又長、聽力比視力好，奇異蛋非常大，而且是由奇異爸爸負責孵化的。如同其他紐西蘭的原生生物，自從外來的人類登陸，帶來各種在地上行走的哺乳類動物，牠們便面臨瀕臨絕跡的危險。像是澳洲來的袋貂（possum）就是其中最惡名昭彰的，牠們啃食原生植物、吃鳥蛋，牠們也是我最熟悉的紐西蘭動物，因為通常在馬路上每100公尺就可以看到被汽車碾死，血肉模糊或已經被太陽曬乾的袋貂屍體。紐西蘭人極為痛恨牠們。甚至有專門銷售袋貂皮、各種袋貂製品的商店，他們的廣告宣言就是紐西蘭人應該消滅袋貂，剝牠們的皮，穿牠們；甚至有人販售「袋貂肉派」──來吧！啃牠們的肉，我們的敵人。顯然袋貂在澳洲有相當不同的命運；從一部紀錄片中我知道，一名澳洲的動物保育者努力在澳洲援助袋貂，而紐西蘭人則努力地想消滅牠們，當然，她一點也不喜歡紐西蘭人的做法。我能夠瞭解保育動物，維持生物多樣性的想法，但是，因此某些動物成為人類公敵，而大言不慚、驕傲地剝他們的皮、啃牠們的肉的想法，實在也令我難以接受。不曉得有一天會不會也有人銷售「中國派」，因為中國外來移民剝奪了紐西蘭原住民──毛利人及歐洲人──的工作，讓他們面臨生存的危機？
在Napier我們住在一間青年旅館裡，這間青年旅館提供營地給露營者搭營。即使離海有好幾條街遠，但是晚上還是可以清楚地聽到海潮的聲音。這幾天特別冷，早上草地上都結霜了，難怪我冷得睡不好。大概不是旺季的關係，住在這間青年旅館裡的人，都不是一般的背包客。有幾個剛從監獄被放出來，有的一早起床就抽煙，廚房亂成一團，他們的房間也亂成一團。感覺有點怪異。又是紐西蘭另一個真實面。
我們離開海城Napier繼續往北前進。越往北，車潮就越來越少。離開海岸後，我們又進入山林裡上上下下，十分幽靜。今天我們住在Tutira湖（右圖）的DOC（保育局Department of Conservation）Camp維護的營地，這種營地通常沒有人收費，也沒有廚房或洗澡間，但是會放置一個收費箱，通常5NZD一晚。這裡有不少健行步道。這座湖正好在牧羊場旁，所以我們就就和綿羊住在一起。到了晚上，湖上的鳥就來到湖邊玩耍，唧唧嘎嘎的。一早起床，綿羊又開始吃草了，一整天都在吃不曉得會不會無聊？
從Tutira湖到Wairoa有好多陡坡要爬，不時在峽谷裡攀蜒，Wairoa是一座美麗的小鎮，一條寧靜的河川蜿蜒而過，我們已經越來越接近東海岸，可以看到越來越多毛利人了。
【騎行紐西蘭北島三】逆風的滋味
2004年9月12日-9月19日 東海岸East Coast
日期 足跡 里程 平均時速 總里程
9/12 Wairoa-Gisborne 98.59 14.4 620
9/13 Gisborne:Cook Landing Site, The Museum and Art Centre
9/14 Gisborne-Tolaga Bay ? ? ?
9/15 Tolaga Bay-Tikitiki 98 15.4 799
9/16 Tikitiki-East Bay-Te Araroa 76 13 875
9/17 Te Araroa-Oruaiti Beach 49 11.7 924
9/18 Oruaiti Beach-Te Kaha 40 12.8 965
9/19 Te Kaha-Opotiki 71 12.8 1036
毛利人佔多數的東海岸
紐西蘭北島的東海岸（如果你打開紐西蘭北島的地圖，東海岸就是東部突出的那大塊半島），是紐西蘭人煙相當稀少的地方，而且毛利人佔多數；毛利人口佔紐西蘭人口的百分之十，但東海岸除了大城Gisborne毛利人只佔了三分之一外，其他鄉鎮則高達三分之二。1769年英國的庫克（James Cook）船長抵達紐西蘭後，歐洲移民陸續遷徙至此，其中多數是英國人。至於來自中太平洋玻里尼西亞（Polynesia）的毛利人，則比歐洲移民早來了幾百年。自從歐洲移民來了後，毛利人不僅成為少數，而且一直處於弱勢地位，直到目前為止還主要是紐西蘭的中下階層。儘管如此，這裡有毛利黨，毛利權益時常被呼籲，他們有政治力量，也有不少平權措施，當然博物館都會告訴你毛利歷史，許多原本不是以毛利語命名的地名，被改為毛利名（因此紐西蘭的地名相當難記，難發音），學習毛利語也形成一股風潮。在紐西蘭，就好像只有歐洲人和毛利人才是正統的紐西蘭人。雖然亞洲移民大量遷徙至此是20世紀的事，不過早在19世紀中國奴工就已經踏上了這塊土地，受盡非人的待遇，中國奴工的工資低廉，要繳交鉅額的人頭稅，住所與一般居民隔絕，他們不被允許進入當地的城鎮，也不得攜帶家眷入境，所以他們要嘛在出賣勞力後被迫返鄉，要嘛就孤獨地客死異鄉。如同其他許多地方，同是弱勢、少數的民族，從來不曾和平相處，友善對待。在巴黎、在巴西、在紐約，我從來不曾感受到黑人對亞洲人──我的善意；這其實不難理解，畢竟也有不少中國人、台灣人也警告我黑人都是小偷、窮人，他們髒，要格外提防。在紐西蘭也一樣，只有毛利人對著我大叫：「你你，中國人•••」，弱勢民族間彼此間的心結、敵意大概不淺。雖然，接受良好教育來自中產階級的白人，可能只是以彬彬有禮的態度掩蓋他們的誤解、歧視而已？而「不學無術」的毛利人則以另一種方式表現出來？
紐西蘭近年來出現一個名叫「National Front」的組織，他們以白人是最優秀的種族為由，反對亞洲移民，他們認為亞洲人在侵略紐西蘭，應該要把我們送回亞洲。他們不只痛恨亞洲人，還包括所有非歐洲人。當然這時候，所有人才會站出來一起反對種族歧視，當你位居「被」歧視的地位時，當然會強力地譴責種族主義者，但是自身有沒有深切反省則是另一回事。中國人幾乎在世界任何角落，都是不受歡迎，被歧視的對象；但是同時，我所遇過的許多海外華人，同時也是更無可救藥的種族歧視者。中國人可能會憤怒地指責紐西蘭人曾經，或者現在如何歧視、剝削華人，但是仔細想想，他們在19世紀時對待華工的方式，似乎倒和21世紀台灣對待東南亞移工的法令、方式，有許多相似之處；更不用說中國內地種族間彼此的衝突，和殖民新疆、西藏的作法。就某種程度而言，歐美紐澳這些居民與中國、台灣比起來，人種相對複雜的國家，反而在種族歧視的議題上有相當大的反省。當封閉的島國台灣，漸漸有越來越多的越南、大陸新娘，和東南亞移工登陸的同時，我們的社會是不是也開始認真地反省，學習與他們和平共存了呢？
蔚藍海岸
今天雖然早早就起床，仍拖到9點才出發。這次北島之旅受到太陽神的眷顧，竟然在騎乘中只遇到一場傾盆大雨，這真是無比的神蹟，當然部分也是因為東海岸算是紐西蘭北島相對少雨的地方。不少與我們反向，從北島中北部奧克蘭一路玩下來的遊客，天天都遇到下雨；想到每天要睡在濕漉漉的帳棚中，帶著濕濕的帳棚，真不是件美事。紐西蘭上空的臭氧層很薄，即使太陽不大，一不小心就會被曬傷。我的臉很快就留下漂泊的痕跡，意想不到的是連手指頭都被曬傷，長出了水泡。
Gisborne是東海岸唯一的大城，人口只有3萬，是座美麗且寧靜的城市，而且沒有Napier那股濃重的觀光味。照例市區的樓房都不超過兩層樓。在這紐西蘭北島邊境，竟然看得到不少東方人的面孔，倒是令我蠻驚訝的，原來連這裡的市長也是華人。
18世紀中葉，來自英國的庫克船長就是從這裡登陸紐西蘭的；但是一登陸，就被毛利人殺死了幾個人，加上找不到他們所需的資源，因而稱這裡為「貧窮灣」（Bay of Poverty）。Gisborne的博物館（The Museum and Art Centre）詳細地介紹本地的歷史：包括死於第一和第二次世界大戰的毛利人；當地產業，像是屠宰業、酪農業的興衰；一艘沈船的故事及遺跡；衝浪•••還有不少當地老照片和新照片。不知道為什麼，當看到兩張同一地點、活動，但是相差百年的照片時，總覺得這個世界變得越來越醜陋了。
腳踏車，滾！滾出我的車道！
騎行東海岸是這次北島單車之旅最美麗的部分。因為荒涼的緣故，車潮也相對的減少，感覺輕鬆多了。紐西蘭雖然人口稀少，面積比台灣大7倍，人口卻少於5倍，幾乎平均每人就擁有一輛汽車，位居世界前幾位。因為不課任何關稅的緣故，二手車價便宜得嚇人。打開報紙、電視，不外是與汽車相關的廣告。房地產和汽車大概是他們最關心的兩件事。
幾乎大部分城鎮外的道路，速限都是100公里。很多地方每100公尺就可以看到各種動物、鳥類的屍首，真得是一點也不誇張。最常見的是野兔和袋貂；最令我無法理解的是許多應該在天空飛翔的鳥類，也成為道路的祭品（右圖）。有時候，它們剛被壓死，鮮血染紅了地面，開腸破肚；有時候，身體留在這，頭則跑到了對面的車道；有時候經過一壓再壓，已經乾扁，有時候只剩下毛，像是路面上長了毛。有一次竟然一匹牛也被撞死了，陣陣屍臭撲鼻而來，令人難以忍受。還有一次，一隻山羊被撞成重傷，我只能看著他躺在路邊等死。每每經過這些血腥的場面，我只能感謝老天，我的頭還在脖子上。
紐西蘭大部分的駕駛都很有素養，路權的規定很清楚，大家都明白，都會遵守。剛從台北抵達威靈頓時，走在人行道上竟然所有車輛都停下來讓我通過，嚇了我一跳。起初，我還不知道紐西蘭的路權規定，在路上騎腳踏車引起雞飛狗跳。
雖然大部分的車輛對腳踏車多有禮讓，但是並不是所有的人都喜歡腳踏車。一次我好端端地在路上騎著我的腳踏車，身旁飛身而過一輛汽車，車裡的人搖下窗子，大罵：「Get out off the way」──「滾出車道！」，頓時讓我那天的心情變得很差。大部分騎單車自助旅行的時候，都會得到喝采，結果在心目中的綠色國度「紐西蘭」，竟然得到我的第一個「滾出車道」，他們痛恨腳踏車得讓他們減速通過。據說這並不算太壞的待遇。在隔岸的澳洲昆士蘭，有些討厭騎單車的人會從車內丟東西到單車騎士身上，單車騎士被砸傷的故事也不罕見。其實在台北我也遇到這種事，曾經被氣憤的機車騎士按喇叭，破口大罵。據報導，今年無車日時，一群在台北市騎腳踏車的隊伍，便遭到等待中的機車騎士群起按喇叭。
以前，對紐西蘭充滿了美好的幻想，再加上聽聞紐西蘭是「單車者的天堂」，更視它為綠色的國度。大概是期待過高，結果就是希望的幻滅。其實紐西蘭在許多方面，是非常不重視環保的，垃圾回收做得不是很好、使用大量垃圾袋、車輛過剩•••讓我覺得，紐西蘭之所以仍能夠保持他們的自然美景、綠色形象，只不過是天造的福份，讓他們人口只有4百萬人的緣故，純粹是運氣。這世界上沒有天堂，每個地方都有他們的好與壞、善與惡、喜與憂，所以不用對任何地方抱有太大的憧憬。你之所以會愛上或痛恨一個地方，是因為你只記得那個地方的好或壞。沒有什麼地方是不得不去的，也沒有什麼地方是去不得的。
逆風的滋味
離開Gisborne後，我們繼續北上，沿著東海岸繞行。這裡一切都靜極了。有些小鎮變得十分蕭條；旅館、雜貨店被燒毀或歇業了。
東海岸最東邊的東海角（East Cape）不在主要幹道上，來回必須繞道40k。儘管知道東海角的燈塔不會是個不得不去的景點，但是，既然來到連許多紐西蘭人都不曾來過的東海岸，還是應該踏上東海角的燈塔。
雖然沒有陡坡要爬，這可不是段輕鬆的路程。前往東海角的路面，是碎石路面，而我還沒有在碎石路面騎斜躺車的經驗。加上一開始沒多久，就被來方的車輛嚇了一大跳而摔了一大跤。身體的疼痛更加深了心理的沮喪，騎起來格外緩慢，雖然沿途濱海的景色非常優美，我卻一點興致也沒有。心中暗罵，為什麼要騎單車自助旅行，這麼辛苦。
我在憤怒中抵達塔底，這枚白晰的燈塔就坐落在紐西蘭孤獨的一角。塔頂上風更是強勁，舉步維艱。這裡吹得是西風。從燈塔返回正好逆風而行，有夠嗆。第一次感受到，連下坡都要用力踩踏的滋味。比在新疆經歷的逆風還強勁。中文中的「一路順風」，還真是有智慧。
攔便車自助旅行在紐西蘭已經不是件時新的事，路上很少看到這類旅者。現在大部分來到紐西蘭的背包客，若不是買台二手車或租車，就是參加像「Kiwi Experience」這種半自助的行程。「Kiwi Experience」提供類似旅遊團的觀光巴士，帶著遊客到各旅遊景點，但是遊客可以中途下車，越南的背包旅行型態也類似，聽說澳洲也一樣。第一輛「Kiwi Experience」的綠色巴士在這裡從我面前駛過，看到車裡各個年輕的白種背包客，要不是眼神呆滯，就是呼呼大睡，只有司機是清醒的，我才又想起自己選擇單車旅行的理由。
隔天我們只打算騎40公里，翻越山脈，從貧窮灣（Bay of Poverty）到富裕灣（Bay of Plenty）。但又遇上逆風，騎了4個多小時。這段路程的車輛變得更少，幾乎一整天就只有我們在山間裡騎乘。
我們東海岸之旅結束於寧靜的小城Opotiki。之後我們又要回到繁忙的道路上了。
【騎行紐西蘭北島四】踏上火山高原
2004年9月20日-9月23日 火山高原Vocanic Plateau
日期 足跡 里程 平均時速 總里程
9/20 Opetiki-Awakeri ? ? ?
9/21 Awakeri-Rotorua 82 14.4 1190
9/22 Rotorua
9/23 Rotorua
進入溫泉鄉
從Opetiki沿著海岸到Whakatane，是一片富裕的海灘，住宅全都是有美麗庭園的度假別墅，非常富庶。離開Whakatane後，我們便開始邁向火山高原。距離Whakatane只有10公里遠的Awakeri的Motor Camp裡，有兩個大型的溫泉游泳池。一到傍晚，附近的居民都來這裡戲水。我痠疼許久的雙腿，終於獲得舒展。
這兩個禮拜正逢紐西蘭學生的假期，可以看到不少出遊的家庭或學生。這間Motor Camp裡，就住著一支某個學校的英式橄欖球隊（Rugby）。英式橄欖球是紐西蘭最流行的球類運動。紐西蘭人為Rugby球賽著迷，紐西蘭的國家代表隊叫做「All Blacks」，大概是紐西蘭最有名的明星。不過我對這項運動一點也不感興趣，不敢相信這種球賽竟然會風靡這麼多人。台灣人大概很少聽說過Rugby，更不用說看過這種比賽了。我只能用「暴力」來形容Rugby球賽。看著一群人壓在球場上，或是撞來撞去實在沒意思；這種球賽只流行在英國或曾經被英國殖民的國家，而沒有普及到全世界不是沒有道理。紐西蘭的Rugby隊，在開戰前都會跳一種叫做「Haka」的毛利「戰舞」，內容更是殘忍野蠻無比，像是大喊我要殺了你、剝你的皮、喝你的血之類的。不過遇到紐西蘭人，還是不要批評他們熱愛的Rugby球賽，不然這可是侵犯了他們最引以為傲的運動了。
從這裡繼續往山裡爬，經過一長段上坡，就抵達火山高原，途中經過3個美麗的湖泊後，便漸漸接近紐西蘭知名的旅行勝地：Rotorua。翻過最後一個山頭，還沒抵達Rotorua時，就可以聞到一股濃重的硫磺味；有些人戲稱這裡的人每天都在吸屁。
Rotorua是紐西蘭最早發展出的觀光勝地，倚靠在Rotorua湖畔；不用說，一切都只放眼觀光客的荷包。第一次在紐西蘭看到大型遊覽車帶著上車睡覺，下車尿尿的觀光客，日本人和中國人不少。這裡除了以火山、溫泉、間歇泉聞名於世外，還是毛利人的故鄉。我們原本打算參觀Rotorua的博物館，想不到原本在紐西蘭一律免費的博物館，在這裡竟然索價10NZD；至於「毛利文化園」也要索價20NZD，結果我們在Rotorua什麼也沒參觀。我已經在智利北部和玻利維亞東南部看過太多間歇泉、火山、溫泉；所以實在不覺得Rotorua這個和台北陽明山類似的地方吸引人。唯一特殊的地方，大概是因為這裡是個大城吧，一個擁有噴泉的城市的確十分特殊，想想，如果你家的後院就有個溫泉或間歇泉，是不是蠻特殊的呢？
我們在湖邊一間有地熱的Motor Camp紮營，非常溫暖；大概是溫暖的緣故，在這裡多待了一天，後來覺得很後悔。這個營地住滿了開著「Campervan」（mobile-home，汽車房屋）出來旅行的遊客。在紐西蘭，許多人，包括外國遊客（尤其是澳洲或荷蘭人），喜歡開campervan旅行，「Maui」是最常見的廠牌。Campervan大小不一，基本上就是可以在車裡吃喝拉撒睡的車；大部分的城市也都規劃有化糞池，供這些車輛排泄。有些人則不是遊客，他們可能暫時四處漂流居無定所，或沒錢購屋，便長住在改裝過的巴士裡（右圖）。在motor camp裡時常還會看到一種叫做「caravan」──活動房屋──的空屋；沒有錢買度假別墅的人，可能會有長期置放一台caravan在營地裡，偶爾來這裡度假。caravan也可以被其他機動車輛拖著走。所以紐西蘭最流行的camping其實是住在車上，像我們這種每天餐風露宿搭營的人很少。
在紐西蘭騎自行車旅行的騎士，不少人自己隨便找地方搭營，這並不難，而且蠻安全的，也不用每天一定要騎到某個定點。至於有規劃的營地，包括：Doc camp、domain camp、motor camp，有些青年旅館或旅館也提供營地。Doc camp是「保育局」（Department of Conservation）維護的營地，通常位在保育區、國家公園內，是最接近自然的營地；通常也最美麗，不過除了廁所外沒有任何設施。
至於domain camp是當地政府經營的營地，目的是促進當地觀光發展；通常提供衛浴設備、熱水和廚房，價格比私人經營的motor camp便宜。私人經營的Motor camp是最普遍的；除了提供營地、衛浴設備、熱水外，通常也會有小木屋、旅館房間出租，甚至是青年旅館型的宿舍。通常每人每晚10NZD，大約230台幣，相當昂貴。在紐西蘭騎腳踏車旅行，如果一路都住在motor camp，自己煮食，而且不花錢參觀旅遊景點的話，1個月大概花費600NZD，相當於台幣1萬4，並不便宜。但是如果沿路有機會打點像是摘水果之類的零工的話，1個禮拜薪資大約是700NZD，等於工作1個禮拜可以玩1個月。紐西蘭曾經是外國遊客心中相當便宜的國家，2000年時1紐西蘭元才換12元台幣，現在則將近23台幣；連歐洲來得遊客都大感吃不消，澳洲人也說，紐西蘭再也不是便宜的旅遊地點。紐西蘭幣值低迷時，也曾吸引了不少外國人來此學習英文；現在幣值高漲，外國學生漸漸變少，語言學校過剩，紛紛倒閉。
離開火山高原後，我們冒著大雨向Hamilton駛去。
【騎行紐西蘭北島五】暫離紐西蘭
2004年9月24日-9月30日 Hamilton, Auckland
日期 足跡 里程 平均時速 總里程
9/24 Rotorua-Hamilton 105k ? ?
9/25-6 Hamilton
9/27-29 Hamilton-Auckland
9/30 Hamilton-Wellington
第一場傾盆大雨
離開Rotorua不久，就開始下起傾盆大雨，這是北島單車旅行第一次騎乘中遇到下雨。今天要趕到Hamilton拜訪朋友。雨中遇到一位法國女騎士，又是一個帶著單車到處遊歷的法國獨行俠。難得遇到同志，非常興奮，但因為語言不通的緣故，雞同鴨講了一番，雨大得不像話，便互道珍重，各奔南北。
因為下大雨的緣故，一路趕路。等到了Hamilton，才發現我的右小腿的脛疼痛不已，腫了起來，連走路都有困難。品質不佳的踏板，也陣亡；這趟旅行還沒爆胎過，踏板就先捐軀了。Hamilton位於奧克蘭南方100公里，紐西蘭的第四大城，人口約5萬。Waikato河蜿蜒穿過Hamilton。我的朋友就住在河邊，從院子裡就可以眺望美麗的河川。我在這裡休息了兩天才繼續上路。從Hamilton到奧克蘭大約120公里，可以想像，貫串這兩各大城的道路，不會是一條適合騎腳踏車的路線，加上我的腳已廢，決定搭巴士上奧克蘭。「Inter City」幾乎是在紐西蘭搭乘長途巴士唯一的選擇。原本打算搭乘Hamilton的公共汽車到車站，想不到Hamilton巴士的班次極為稀少，幾乎1個多小時才一班，而且6點前就全部下班，簡直形同虛設。只好走路。結果走了一個半小時才到，原本已經不太好的腳只好繼續廢下去。紐西蘭似乎對發展公共交通運輸不太感興趣，難怪交通問題不斷。
暫時離開紐西蘭
前往奧克蘭的公路，就和台灣的高速公路一樣，的確一點也不宜人。翻越Bombay山後，我們就算是離開紐西蘭了。紐西蘭4百萬人口中，將近有三分之一擠在奧克蘭區，令人難以想像。果然一翻過山，連綿不斷的綠地就消失了。取而代之的是無窮盡的建築物。「InterCity」奧克蘭的巴士總站位於市中心的「Sky Tower」；奧克蘭幾年前也和台北的「一０一」一樣，蓋了一棟「Sky Tower」，他們也自稱是「Sky City」，裡面有一間大賭場。
奧克蘭位於紐西蘭北島北部狹窄的地峽，如果你翻開地圖，就會發現這塊區域相當破碎，海灣、島嶼羅布。沒有人能確定奧克蘭的範圍，只能說它大約長80公里，寬10公里，大約位於南緯36度。與其他歐洲大城相較，就人口而言，奧克蘭不算驚人，但是就面積而言，卻遠超過歐洲大城。有人說，奧克蘭是一群凌亂、散列的郊區，沒有中心、沒有靈魂。
奧克蘭南北被地峽分割為「南岸」（South Shore）和「北岸」（North Shore）。主要的商業區，像是「皇后街」（Queen Street）位於南岸；而北岸則包括舊港「Devon Port」，大部分是住宅區，被不同的海岸所區隔，十分破碎。南岸和北岸只被一座橋所連結──「港灣橋」（Harbour Bridge）；橫跨南北岸的另一個選擇，則是從南岸搭渡輪到「Devon Port」。港灣橋上是「不能」騎腳踏車或步行的，所以要過橋，要嘛就是開車，要嘛就是搭公車，聽起來真的很不可思議，但這是真的。我奧克蘭朋友的家，正面對著這座橋，每天往窗口望出去，就可以看見緩慢的車潮堵在橋上。交通問題當然是奧克蘭的大問題，如此龐大的城市，竟然沒有地鐵，自然再多蓋多少條高速公路也一樣，汽車不減量，就永遠得面臨塞車的問題。在奧克蘭搭乘公共交通非常昂貴，我從南岸搭乘巴士到北岸，大約30-40分鐘的車程，就要索價5塊多紐西蘭幣，相當於1百多台幣。從Devon Port搭渡輪到南岸，大約10分鐘，也索價5塊多。
今年十月紐西蘭舉行地方選舉，奧克蘭右派執政的「70」年歷史終於結束，新上任的市長能不能帶來什麼改變呢？
頹圮的火車線
紐西蘭雖然有不少條火車線，但都已經漸漸停駛。北島唯一還運行的，是奧克蘭至威靈頓線。告別奧克蘭後，我們回到Hamilton準備搭火車回威靈頓。雖然紐西蘭鐵路公司的廣告作得很美麗，不過顯然沒有太多人使用，顯得相當蕭條。Hamilton的火車站就在市郊一個隱密荒涼的地方。乘客也不多，全部就只有四節老舊的車廂，比中國的鐵路還差，而且誤點是慣例。鐵軌欠維修的緣故，車速也相當緩慢。
這列火車經過美麗的中部高原，可惜那天天氣不好，本來可以一望紐西蘭著名的高山，也只能看到一片霧濛濛。火車在深夜緩緩抵達雨中的威靈頓。
目前全球油價已經飆漲到每桶50多美金。石油工程師Hubbard曾指出汽油的供給並不是成「╲」型的，而是「金字塔型」的，石油產量一達到最高點後，就會開始迅速走下坡。石油供給達到金字塔的頂層，開始迅速的走下坡，但若人類對石油的需求沒有降低的話，石油將變得非常昂貴；汽油自然也將變得非常昂貴。而且現在我們似乎就處於石油供給的最高點。紐西蘭這樣一個如此仰賴汽車的社會，將如何面對一個汽油貴如金的時代呢？